Наименование работ Количество Стоимость
Замена амортизатора заднего 1 шт. от 600 рублей
Замена амортизатора переднего 1 шт. от 800 рублей
Замена верхней опоры амортизатора 1 шт. от 800 рублей
Замена главного тормозного цилиндра от 1000 рублей
Замена тормозной жидкости 4 колеса от 1000 рублей
Прокачка тормозной системы 4 колеса от 1000 рублей
Замена торзомных колодок задние (дисковые/барабанные) от 600-1000 рублей
Замена торзомных колодок передние от 500 рублей
Замена подшипника передней ступицы 1 шт. от 500 рублей
Замена подшипника задней ступицы 1 сторона от 450 рублей
Замена задней ступицы в сборе от 800 рублей
Замена задней пружины 1 шт. от 600 рублей
Замена передней пружины 1 шт. от 800 рублей
Замена пыльник ШРУСа 1 шт. от 450 рублей
Замена рулевой тяги 1 шт. от 500 рублей
Замена рулевого наконечника от 350 рублей
Замена рычага в сборе от 600 рублей
Замена передней втулки стабилизатора 1 шт. от 450 рублей
Замена задней втулки стабилизатора 1 шт. от 450 рублей
Замена стойки стабилизатора 1 шт. от 250 рублей
Регулировка стояночного тормоза от 400 рублей
Ремонт тормозного суппорта 1 поршень от 500 рублей
Снятие-установка тормозного суппорта в сборе 1 шт. от 800 рублей
Снятие-установка тормозного барабана 1 шт. от 450 рублей
Снятие-установка тормозного диска 1 шт. от 500 рублей
Замена заднего тормозного цилиндра 1 шт. от 450 рублей
Замена тормозного стояночного троса 1 шт. от 600 рублей
Замена шаровой опоры 1 шт. от 350 рублей
Замена тормозного шланга заднего 1 шт. от 450 рублей
Замена тормозного шланга переднего 1 шт. от 450 рублей
Замена ШРУСА внутреннего 1 шт. от 500 рублей
Замена ШРУСА наружного 1 шт. от 500 рублей
Замена привода в сборе 1 шт. от 1000 рублей
Регулировка ступичного подшипника 1 шт. от 450 рублей
Замена сайлентблока на снятом рычаге от 400 рублей
Подрамник с/у от 2000 рублей
Полуподрамник с/у от 1800 рублей
Замена сальника привода от 500 рублей
Замена сцепления в сборе от 3000 рублей
Замена главного цилиндра сцепления от 800 рублей
Замена рабочего цилиндра сцепления от 800 рублей
Замена троса сцепления от 500 рублей

 

Почему обслуживание ходовой части важнейшая часть обслуживания автомобиля?

Ходовая часть машины – частая тема разговоров автолюбителей. Особенно актуальна она в свете наших «сказочных» дорог: то яма под лужей, то ухаб на ухабе. «Весело», одним словом. В результате всего этого мы начинаем замечать, что где-то стучит и скрипит, машина не слушается руля, и ее начинает стягивать в сторону. Если хоть что-то не так, следует незамедлительно проверить ходовую часть, ведь от ее исправности напрямую зависит ваша безопасность на дороге. Обратитесь на СТО и сделайте качественную диагностику ходовой.
Не имеет значения, какой у вас автомобиль: совершенно новый или с солидным пробегом. Диагностика ходовой нужна в любом случае для собственного успокоения. Если вы наблюдаете некоторые странности, немедленно обращайтесь на СТО: 1. На плохой дороге появился гул, стук – это может быть неисправность в элементах подвески. 2. На высокой скорости автомобиль стал неустойчивым, и увеличился люфт рулевого колеса – это, скорее всего, говорит о неисправности рулевой рейки или износе креплений рулевых тяг. 3. На поворотах машина кренится – подозревайте неправильную работу системы стабилизации ходовой части. 4. Во время торможения машину уводит в сторону, или увеличился тормозной путь – возможно, вскоре полетят тормозные колодки или барабаны.

Что относится к элементам ходовой части автомобиля?

К ходовой части относится: рама, передняя и задняя подвески, колеса. Во время движения именно на них падает основная нагрузка, потому они и подвержены частому износу.
Если вы решили осмотреть ходовую самостоятельно – загоняйте ее на смотровую яму. Во время осмотра обратите внимание на:

  • опорные чашки под пружинами и сами пружины на упругость.
  • не протекают ли амортизаторы.
  • баллоны, если машина с пневмоподвеской.
  • целостность пыльников шруса.
  • сайлентблоки.
  • люфты на наконечниках тяг, шрусах, шаровых опорах.
  • тормозную систему: колодки, барабаны, ступицы, диски, резина, целостность тормозных шлангов.

Если в процессе осмотра вы обнаружили дефект какой-либо детали – тотчас же меняйте ее.

Как часто нужно осматривать ходовую?

Каждый день этого делать не нужно. Но два раза в год (например, при смене шин «зима – лето») нужно. А если пробег вашего автомобиля больше 10 тысяч, то уже точно пора делать комплексную диагностику ходовой части. Рекомендуется проводить диагностику регулярно. Не обязательно отсчитывать 10000 км, «благодаря» нашим плохим дорогам профилактический осмотр должен производиться чаще. Часто возникает потребность в экстренной диагностике после «визита» в скрытую под лужей яму. В результате такого механического воздействия на ходовую может появиться гул, стук, люфт руля, машину может начать кренить или тянуть в сторону. Помните! В любом случае, не тяните с визитом к мастеру на СТО. Проверка состояния передней и задней подвесок Детали подвески принимают на себя все удары на неровных дорогах. Именно поэтому очень важно, чтобы они были в идеальном состоянии. Неисправность подвески незамедлительно даст о себе знать появлением посторонних звуков. Диагностика подвесок – это комплексные меры: 1. Амортизаторы проверяют специальным прибором, который определяет степень его износа. 2. Пружины постоянно находятся под нагрузкой (и при движении, и на стоянке), потому со временем теряют свою упругость. 3. Опорные чашки пружин должны быть без изъянов и повреждений. 4. Люфты в шаровых опорах, шрусах и наконечниках рулевых тяг – это тоже элемент диагностики ходовой части автомобиля. 5. Пыльники на шрусах должны быть целыми. 6. Сайлентблоки (или другие узлы ходовой части) в плохом состоянии провоцируют неустойчивость и нарушение плавности хода автомобиля. 7. Входит в диагностику подвески проверка подшипников ступиц колес. 8. Тестирование тормозных колодок, дисков, барабанов, шлангов. Наличие люфтов рулевого управления Люфт (или свободный ход рулевого колеса) рулевого управления нужен для контроля над движением автомобиля. Допустим люфт от 10 до 25 градусов в зависимости от конструкции автомобиля и наличия механизмов усиления на рулевое колесо. Не должно быть помех, заеданий или рывков – все это затрудняет вращение рулевого колеса и может спровоцировать аварию. Наибольшему износу подвергаются наконечники рулевых тяг. Это шарниры сферической формы. Если они изнашиваются, можно полностью потерять контроль над управлением, потому что тяги выйдут из строя. Для детального осмотра наконечников машину поднимают домкратом, снимают колесо. На рулевой тяге находим наконечник, нажимаем сверху на шарнир (пальцами упираемся в гайку снизу). Если в результате таких действий он сжимается, и вы чувствуете люфт, то пора менять шарнир. Иногда для определения люфта руль нужно повернуть в разные стороны.

Как самостоятельно заменить рулевой наконечник

Если вы знаете, где находится рулевой наконечник, то сможете заменить его самостоятельно. Ничего архисложного в этом нет.

  1. Поднимите машину домкратом.
  2. Снимите колесо.
  3. Налейте WD-шку на место наконечника (это облегчит процесс выкручивания).
  4. Выверните руль до упора в любую сторону (так будет удобнее снять шарнир) и открутите весь рулевой механизм.
  5. Из гайки шарнира плоскогубцами достаньте шплинт и открутите гайку фиксации.
  6. Нажмите монтировкой (съемником) на поворотную гайку так, чтобы болт наконечника вылез из посадочного гнезда.
  7. Выкручивайте шарнир из рулевой тяги по часовой стрелке (посчитайте количество сделанных оборотов, чтобы потом не было проблем с развал-схождением).
  8. Новый наконечник ставьте на тягу против часовой стрелки (количество оборотов должно быть таким же, как и при откручивании). Хорошо затяните гайку.
  9. Вставьте шплинт.

Состояние приводов передних и задних колес Привод напрямую зависит от состояния шарниров равных угловых скоростей (могут прослужить до 100 тысяч км).
Шарниры приводов есть внутренние и наружные. О неисправности наружного шарнира предупреждают щелчки в ступице переднего колеса на крутом повороте или характерный постоянный хруст при движении на прямом участке. Наружные шарниры приводов изнашиваются чаще из-за некачественных дорог, вмешательства в саму конструкцию подвески, повреждения защитных резиновых чехлов. Если чехол прохудился от старости или порван в результате механического воздействия, то вода, пыль, снег, грязь, песок, глина беспрепятственно попадает внутрь шарнира. Таким образом, вымывается защитная смазка, и шарнир приходит в непригодность за несколько километров. Если вы вовремя обнаружили повреждение резинового чехла, но сам шарнир еще не пострадал, то чехол можно заменить. В этом случае шарнир разбирают, промывают, закладывают в него новую смазку и ставят новый чехол на место. Если шарнир уже изрядно пострадал, то заменяем его на новый. Внимание! Исправный шарнир не производит посторонних звуков и не создает люфтов между деталями.

Диагностика тормозной системы

Тормоза всегда должны быть «в тонусе». Каждодневно диагностируйте тормозную систему сами, чтобы вовремя заметить неполадки. Ни в коем случае не пускайтесь в дальнюю дорогу с неисправными тормозами.
Что мы можем сделать сами:

  1. Не запуская мотор, нажмите педаль тормоза. Она должна остановиться почти сразу и дожать ее вы не сможете. Если есть ощущение «заклинивания» – это тревожный сигнал.
  2. Педаль «встала колом» при незначительном нажатии – у нее слишком короткий ход. Придется регулировать компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.
  3. Педаль имеет большой свободный ход – в системе есть воздух. Ищите место утечки и прокачивайте тормоза.
  4. Нажмите на педаль несколько раз, оставьте ногу на педали тормоза и заведите машину. Если педаль тормоза «провалилась», то вакуумный усилитель тормозов в порядке. Если в салоне появилось шипение, значит, вакуумный усилитель придется менять.
  5. Для проверки ручного тормоза поднимите рычаг ручника на 3 – 4 щелчка вверх. На щитке приборов должна загореться контрольная лампа. Поставьте машину на нейтралку (рычаг ручника должен быть вверху) и попробуйте вручную сдвинуть автомобиль с места. Если автомобиль двигается, необходимо провести регулировку тросов привода стояночного тормоза. Если регулировка сделана, а машина продолжает двигаться, нужно заменить тормозные колодки.
  6. Щупом проверьте уровень тормозной жидкости (должна быть до границы верхнего уровня) в расширительном бачке тормозной системы.
  7. Осмотрите шланги и корпус вакуумного усилителя. Они должны быть сухими. Если подтекают – меняйте.
  8. Если на внутренне стороне колес есть маслянистые подтеки – ищите причину в рабочем цилиндре тормозной системы: на цилиндрах не должно быть конденсата, шланги должны быть сухими, на трубках не должно быть ржавчины, на штуцерах для прокачки тормозов должны стоять защитные колпачки, шланг должен крепиться к кронштейну крепления тормозного шланга.
  9. Тормозные колодки проверять лучше на СТО или во время смены колес на шиномонтаже.
  10. Во время пробного заезда при торможении машину не должно уводить в сторону. Если что-то не так, лучше обратиться к специалисту на СТО.

Помните! Качественную диагностику тормозной системы можно произвести только на СТО на специальных стендах. Надежные тормоза – это ваша безопасность!
© Auto.Today


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *